Desde La Paz tomamos un bus de 18 horas (no tanto por la distancia sino por la velocidad) hacia la población de Rurrenabaque, en el norte del estado de La Paz donde se encuentra el Parque Nacional Madidi, uno de los parques con más biodiversidad de flora y fauna existentes. Concentra desde zonas de montaña hasta selváticas. Nosotros decidimos visitar la selva. Desde Rurrenabaque se cruza en bote el río Beni hasta el pueblo enfrentado de San Buenaventura, desde donde se accede al parque. En Rurrenabaque nos quedamos tres días mientras buscábamos un guía local que nos acompañara por el parque. No se permite el acceso a turistas sin guía y lo común es ir en uno de los tours de las varias agencias, cosa que queríamos evitar. No fue fácil encontrar un guía local, pero después de mucho calor y algunos días, dimos con Alfonso, nuestro guía durante los ocho días que nos internamos en el parque. La idea: acampar, pescar, caminar y ver la mayor cantidad de animales. Lo que no buscamos pero conseguimos fueron miles de picaduras de cuanto insecto (volador o no) se nos cruzó por las piernas. La experiencia fue verdaderamente increíble y única, ver varios tipos de aves (papagayos, tucanes, etc.), distintos monos, insectos y mariposas, chanchos (como el pecary), jabalíes, tapires y capybaras. Aunque los animales que se pueden llegar a ver son muchísimos, los que realmente se ven son pocos, es cuestión de suerte y no es tan fácil. Cruzar ríos y arroyos con manta rayas y pirañas por varios días fue sin duda una aventura, pisando con un palo antes de pisar con los pies, para espantar las manta rayas. Jaguares y tortugas (de mar y terrestres), si bien no los cruzamos, se veían a diario las huellas. Probamos bagres y pirañas que pescamos, pero no tuvimos suerte con otros peces más grandes. Abriendo camino con la ayuda de machetes, alumbrando con fuego y luna llena, aprendiendo sobre las distintas plantas medicinales con las que provee la selva, fueron experiencias sin duda inolvidables, aunque gracias a las picaduras y el calor, ocho días se sintieron como más que suficientes. El regreso, el octavo día, fue en bote desde el río Tuichi hacia San Buenaventura. Pasamos una noche más en Rurrenabaque y luego nos tomamos un bus (mejor dicho dos) hacia Trinidad, donde llegamos al día siguiente.
Fotos...
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Fotos...
lunes, 28 de julio de 2008
La Cumbre... Coroico
Desde La Paz nos tomamos un 'camión' que nos llevó hacia La Cumbre a 4.800 msnm, lugar donde se comienza el trek y se desciende a lo largo de los tres días (casi 60km) hasta los 1300 msnm. Existía la posibilidad de ir en ómnibus aunque el camión generalmente implica una opción más barata. El viaje debía durar unos 20 minutos y, como era de esperar, terminó siendo de una hora y media. Viajar en camión en Bolivia no quiere decir ir arriba de un camión que transporta algún tipo de productos, sino que es viajar en una caja de madera, con bastantes personas y todos sus bultos ya que el oficio del conductor es hacer de su camión un 'taxi'. Al llegar a La Cumbre, ya casi al mediodía, el sendero comenzó con un ascenso de unos 200 m, que aunque no es tanto, el aire a 4.800 m de altura no abunda y fue bastante cansador... Esta caminata atraviesa un camino Inca, con bastantes grandes piedras, muchas de ella ya quebradas, muy lindo para la vista pero no tanto para los pies. Durante los tres días se atraviesan distintas ruinas y pueblos muy chicos donde habita poca gente ya que no hay otro acceso que no sea a pie o sobre algún animal. Lo que hace muy interesante a este paseo, es el cambio geografico y climático por el que se atraviesa. Al ir bajando en altura, se deja atrás en altiplano y se entra en la zona de Los Yungas, muy tropical, cálido y con abundante vegetación. El primer día acampamos sobre la orilla de un río ya que se estaba haciendo de noche y el segundo llegamos al campamento esperado, donde habitan campesinos de la zona. El tercer día se termina en el pueblo llamado Chairo, desde donde tomamos un bus hacia Coroico, un pueblo/capital de la provincia de Nor Yungas, donde descansamos acampando en un hostal con piscina durante los tres días posteriores al trek. Esta provincia es famosa por las plantaciones de café (entre otras cosas típicas de las regiones tropicales) y por la mayor concentración de inmigrantes africanos existentes en Bolivia (aclaración: inmigrantes no por voluntad propia, sino traídos como esclavos, principalmente para trabajar en las minas de plata de Potosí, donde se morían en muy poco tiempo hasta que empezaron a instalarse en la región de Los Yungas). La ruta de La Cumbre hacia Coroico también es muy conocida por ser la famosa Ruta de la Muerte, ya que la carretera (muy angosta y en mal estado) atraviesa grandes precipicios, niebla muy pesada, más los coches en sentido contrario. Nosotros al hacer el trek que va por senderos internos no tuvimos el 'placer' de atravesarla y al regreso el bus desde Coroico toma una nueva ruta existente desde hace muy poco tiempo. En el hostal en Coroico nos reencontramos que Steve y Nathalie con quienes disfrutamos de no hacer nada más que estar al sol y cocinar acampando. Finalmente, tomamos un ómnibus hacia La Paz los cuatro juntos de vuelta, hacia el mismo hostal (ya por tercera vez!) donde estuvimos otros (y últimos) dos días antes de despedirnos (esta vez sí) completamente del frío del altiplano.
Fotos...
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Fotos...domingo, 27 de julio de 2008
Lago Titicaca
Ya se estaba extrañando ver (y oler) el agua desde nuestra salida de Montevideo hace ya un par de meses. Finalmente tuvimos un poco de eso al llegar al Lago Titicaca. Primero visitamos Copacabana, el principal pueblo del Titicaca del lado boliviano. Su nombre no hace precisamente honor a la famosa playa de Rio de Janeiro sino que es un derivado del nombre Aymará 'kota kahuana' que significa 'vista del lago'. Un pueblo muy turístico, sobre todo por sus precios (la pasta que cocinamos en el hostal era más rica que el 'precio' de la trucha en los restaurantes y barcitos) y se nota en la venta masiva de souvenirs en los puestos ambulantes, como productos de alpaca y textiles típicos del altiplano. La playa en la costa del lago no es de arena sino de cantos rodados y la gente (supongo que debido al frío) se baña vestida. No creo que sea la mejor de las ideas, pero sobre costumbres y gustos...
Después de dos días en Copacabana rumbeamos hacia la Isla del Sol. La opción más común es tomar un bote o barco desde la playa de Copacabana directo a la isla, pero decidimos 'sufrir' un poquito y caminar alrededor de 20km hacia Yampupata (pueblo en la punta de la península, bien enfrentado con la isla y más cercano) desde donde tomamos un bote a la isla. La caminata lleva alrededor de 5 o 6 horas, con unas vistas absolutamente hermosas del lago y con partes del camino precolombino (camino Inca). Durante la caminata, conocimos a Steven (inglés) y Nathalie (francesa) una muy linda pareja que vive en Dublín, con la cual nos hicimos muy amigos y seguimos viajando un tiempo juntos. Éramos casi los únicos haciendo ese sendero, hasta que en un pueblito diminuto y perdido nos vimos literalmente frenados por una fiesta local que venía ya desde la noche anterior y donde el pueblo entero estaba bailando, con trajes típicos y en avanzado estado etílico (algo MUY común en cualquier fiesta, carnaval, karaoke o bar boliviano). La gente se nos acercaba, hablaba, caía encima y no nos dejaron continuar hasta después de aproximadamente una hora, experiencia muy particular en el medio de esa solitaria y tranquila caminata.
Al llegar a Yampupata, cruzamos juntos a la Isla del Sol donde nos quedamos otros dos días, disfrutando de las increíbles vistas del lago (similar a algunas islas del Mediterráneo), caminando de arriba a abajo a través de las escalinatas y terrazas incas, y apreciando el amanecer (algunos, claro que yo no... ) y atardecer desde el balcón del hostal o algún cerro.
Luego de la Isla del Sol, volvimos a cruzar a Copacabana para tomar el bus (nuevamente) hacia La Paz (con Steve y Nathalie esta vez). En La Paz nos quedamos 3 días más, preparándonos para el trek hacia Coroico.
Aquí las fotos.
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Na een week La Paz hebben we de bus genomen naar Copacabana aan het Titicaca meer.
Een oude pelgrim plek maar nu vooral een erg touristisch dorpje vol met restaurants en hostals.
Ondanks dat we zelf ook toeristen cq. geinteresseerden zijn, waren we de plek al snel zat vanwege alle toeristen en besloten om ipv. de boot te nemen van vanuit copacabana naar isla del sol om te lopen vanuit copacabana naar Yampupata wat een mini dorp is op een ¨steenworp afstand¨van Isla del Sol.
We begonnen ´s ochtends rond half 10. Een beetje laat normaal gesproken omdat de zon erg sterk is hier ondanks dat het niet niet warm is ´s middags. het was een erg mooie, ongeveer 20km, lange wandelijk langs het titicaca meer waar je langs vele dorpjes komt die je normaal gesproken niet ziet en gelukkig ook behoorlijk ¨turista vrij¨
op een gegeven moment kwamen we langs een mini dorp waar al 2 dagen een feest aan de gang was. Dit betekent in Bolivia vanaf negen uur ´s ochtends aan het bier, of, bewusteloos neervallen en wanneer je weer bijkomt vrolijk verder gaan. Toen we aankwamen kwamen er verschillende bolivianen naar ons toe die ons bier aanboden met de felle zon om twee uur ´s middags en na zo´n tien kilometer te hebben gelopen. We wilden liever niet vanwege de zon, maar we konden het ook niet weigeren aangezien het bier in onze handen werd gedrukt. We waren niet de enige ¨slachtoffers¨ ook Steven en Natalie, een engels frans koppel, moesten eraan geloven. Na een uur ongeveer en na twintig keer gedag te hebben gezegd waren we eindelijk weer op weg, dit keer samen met Steven en Natalie. Was een geweldige ervaring het feest vooral de manier waarop we werden ontvangen en het enthousiasme van de mensen. Neem aan dat het bier hielp.
Fotos hier...
Después de dos días en Copacabana rumbeamos hacia la Isla del Sol. La opción más común es tomar un bote o barco desde la playa de Copacabana directo a la isla, pero decidimos 'sufrir' un poquito y caminar alrededor de 20km hacia Yampupata (pueblo en la punta de la península, bien enfrentado con la isla y más cercano) desde donde tomamos un bote a la isla. La caminata lleva alrededor de 5 o 6 horas, con unas vistas absolutamente hermosas del lago y con partes del camino precolombino (camino Inca). Durante la caminata, conocimos a Steven (inglés) y Nathalie (francesa) una muy linda pareja que vive en Dublín, con la cual nos hicimos muy amigos y seguimos viajando un tiempo juntos. Éramos casi los únicos haciendo ese sendero, hasta que en un pueblito diminuto y perdido nos vimos literalmente frenados por una fiesta local que venía ya desde la noche anterior y donde el pueblo entero estaba bailando, con trajes típicos y en avanzado estado etílico (algo MUY común en cualquier fiesta, carnaval, karaoke o bar boliviano). La gente se nos acercaba, hablaba, caía encima y no nos dejaron continuar hasta después de aproximadamente una hora, experiencia muy particular en el medio de esa solitaria y tranquila caminata.
Al llegar a Yampupata, cruzamos juntos a la Isla del Sol donde nos quedamos otros dos días, disfrutando de las increíbles vistas del lago (similar a algunas islas del Mediterráneo), caminando de arriba a abajo a través de las escalinatas y terrazas incas, y apreciando el amanecer (algunos, claro que yo no... ) y atardecer desde el balcón del hostal o algún cerro.
Luego de la Isla del Sol, volvimos a cruzar a Copacabana para tomar el bus (nuevamente) hacia La Paz (con Steve y Nathalie esta vez). En La Paz nos quedamos 3 días más, preparándonos para el trek hacia Coroico.
Aquí las fotos.
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Na een week La Paz hebben we de bus genomen naar Copacabana aan het Titicaca meer.
Een oude pelgrim plek maar nu vooral een erg touristisch dorpje vol met restaurants en hostals.
Ondanks dat we zelf ook toeristen cq. geinteresseerden zijn, waren we de plek al snel zat vanwege alle toeristen en besloten om ipv. de boot te nemen van vanuit copacabana naar isla del sol om te lopen vanuit copacabana naar Yampupata wat een mini dorp is op een ¨steenworp afstand¨van Isla del Sol.
We begonnen ´s ochtends rond half 10. Een beetje laat normaal gesproken omdat de zon erg sterk is hier ondanks dat het niet niet warm is ´s middags. het was een erg mooie, ongeveer 20km, lange wandelijk langs het titicaca meer waar je langs vele dorpjes komt die je normaal gesproken niet ziet en gelukkig ook behoorlijk ¨turista vrij¨
op een gegeven moment kwamen we langs een mini dorp waar al 2 dagen een feest aan de gang was. Dit betekent in Bolivia vanaf negen uur ´s ochtends aan het bier, of, bewusteloos neervallen en wanneer je weer bijkomt vrolijk verder gaan. Toen we aankwamen kwamen er verschillende bolivianen naar ons toe die ons bier aanboden met de felle zon om twee uur ´s middags en na zo´n tien kilometer te hebben gelopen. We wilden liever niet vanwege de zon, maar we konden het ook niet weigeren aangezien het bier in onze handen werd gedrukt. We waren niet de enige ¨slachtoffers¨ ook Steven en Natalie, een engels frans koppel, moesten eraan geloven. Na een uur ongeveer en na twintig keer gedag te hebben gezegd waren we eindelijk weer op weg, dit keer samen met Steven en Natalie. Was een geweldige ervaring het feest vooral de manier waarop we werden ontvangen en het enthousiasme van de mensen. Neem aan dat het bier hielp.
Fotos hier...
viernes, 11 de julio de 2008
La Paz
En La Paz, a diferencia de Potosí, gastamos bastante la suela de los zapatos durante una semana entera (nuestra primera visita a la ciudad). Visitamos la parte más tradicional, los barrios más 'ricos', la ciudad anexa de El Alto (donde viven mayoritariamente Aymará), las ruinas de Tiahuanaco (http://es.wikipedia.org/wiki/Tiahuanaco), disfrutamos de la música en un bar de jazz y las comidas de diferentes restaurantes (suizo, árabe, holandés) a precios más caros que un par de salteñas en el mercado, pero igualmente accesibles.
A simple vista, La Paz parece bastante más grande que Montevideo, aunque tiene poco más de 800.000 habitantes, sumados a la población de casi 700.000 de la ciudad contigua de El Alto. Supongo que esa apariencia de gran ciudad se debe a la ubicación entre montañas, ya que desde cualquier callecita de La Paz se ven miles de casitas sobre las laderas de los cerros. Para mí definir La Paz en pocas palabras sería decir que es un gran mercado hecho ciudad, ya que no hay calle sin un metro de puestos ambulantes de cualquier tipo de productos. Esto es característico de toda Bolivia, pero se ve aún más exacerbado en su capital.
Aquí también estuvimos paseando con Denis y Sam, de hecho fue la última ciudad que visitamos juntos, ya que luego cada uno partió hacia diferentes rumbos. El primer día en La Paz, nos encontramos caminando por la calle a Pablo, el español que habíamos conocido en Tarija (el de la anécdota robada del ómnibus de Villazón hacia Tarija). Durante los primeros días, a Seba, Denis y Pablo lo único que les interesaba ver eran los partidos de la EuroCopa en los diferentes bares, el único que terminó feliz fue el valenciano. Luego de finalizada la EuroCopa, nos pudimos dedicar a visitar los tantos museos que hay en La Paz, algunos sumamente interesantes y otros no tanto. Entre ellos, el Museo de Etnografía y Folklore o el de Instrumentos Musicales (donde algunos de los instrumentos pueden ser tocados por los visitantes). También hay museos de arte, de arqueología, de costumbres, de la coca, etc.
Como en cualquier otra ciudad del altiplano, caminar es complicado, muchas escaleras en lugar de veredas, no existen las bicicletas y hay muchas cholas con sus trenzas y sombreros ingleses.
Interesante y divertido fue visitar la feria de El Alto de los jueves y domingos, una especie de Tristán Narvaja a GRAN escala, donde lo aconsejable es llevar 'lo puesto' y volver con algún artículo, ropa o porquería de segunda mano.
A la ciudad de Nuestra Señora de La Paz volvimos otras 2 veces, pero por menos días (2 o 3) luego de las respectivas idas al Lago Titicaca y el trek de La Cumbre hacia Coroico, ambas veces con nuevos compañeros de ruta y finalmente despidiéndonos del frío del altiplano para entrar en el calor selvático del norte boliviano.
Fotos aquí.
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Eindelijk weer in La Paz. Het voelde een beetje als thuis komen toen we hier aankwamen.
De eerste keer was ik hier maar een paar dagen, maar ik heb altijd een heel prettig gevoel over deze stad gehad.
Iedereen is op straat en dat maakt deze stad zo aangenaam en zo anders dan Nederland waar het leven steeds minder op straat is. La Paz ziet er vanaf een hoog punt in de stad erg chaotisch uit, maar dat is ook haar charme.
we verblijven in dezelfde hostal als de eerste keer, de goedkoopste tot nu toe, 20 bolivianos, omgerekend 2 euro per nacht per persoon.
Over een uur hebben we de bus naar Rurrenabaque in de amazone van Bolivia, dus over en sluiten voor nu.
Zal snel verder schrijven over La Paz en alle andere avonturen ;)
Fotos hierrr alvast
A simple vista, La Paz parece bastante más grande que Montevideo, aunque tiene poco más de 800.000 habitantes, sumados a la población de casi 700.000 de la ciudad contigua de El Alto. Supongo que esa apariencia de gran ciudad se debe a la ubicación entre montañas, ya que desde cualquier callecita de La Paz se ven miles de casitas sobre las laderas de los cerros. Para mí definir La Paz en pocas palabras sería decir que es un gran mercado hecho ciudad, ya que no hay calle sin un metro de puestos ambulantes de cualquier tipo de productos. Esto es característico de toda Bolivia, pero se ve aún más exacerbado en su capital.
Aquí también estuvimos paseando con Denis y Sam, de hecho fue la última ciudad que visitamos juntos, ya que luego cada uno partió hacia diferentes rumbos. El primer día en La Paz, nos encontramos caminando por la calle a Pablo, el español que habíamos conocido en Tarija (el de la anécdota robada del ómnibus de Villazón hacia Tarija). Durante los primeros días, a Seba, Denis y Pablo lo único que les interesaba ver eran los partidos de la EuroCopa en los diferentes bares, el único que terminó feliz fue el valenciano. Luego de finalizada la EuroCopa, nos pudimos dedicar a visitar los tantos museos que hay en La Paz, algunos sumamente interesantes y otros no tanto. Entre ellos, el Museo de Etnografía y Folklore o el de Instrumentos Musicales (donde algunos de los instrumentos pueden ser tocados por los visitantes). También hay museos de arte, de arqueología, de costumbres, de la coca, etc.
Como en cualquier otra ciudad del altiplano, caminar es complicado, muchas escaleras en lugar de veredas, no existen las bicicletas y hay muchas cholas con sus trenzas y sombreros ingleses.
Interesante y divertido fue visitar la feria de El Alto de los jueves y domingos, una especie de Tristán Narvaja a GRAN escala, donde lo aconsejable es llevar 'lo puesto' y volver con algún artículo, ropa o porquería de segunda mano.
A la ciudad de Nuestra Señora de La Paz volvimos otras 2 veces, pero por menos días (2 o 3) luego de las respectivas idas al Lago Titicaca y el trek de La Cumbre hacia Coroico, ambas veces con nuevos compañeros de ruta y finalmente despidiéndonos del frío del altiplano para entrar en el calor selvático del norte boliviano.
Fotos aquí.
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Eindelijk weer in La Paz. Het voelde een beetje als thuis komen toen we hier aankwamen.
De eerste keer was ik hier maar een paar dagen, maar ik heb altijd een heel prettig gevoel over deze stad gehad.
Iedereen is op straat en dat maakt deze stad zo aangenaam en zo anders dan Nederland waar het leven steeds minder op straat is. La Paz ziet er vanaf een hoog punt in de stad erg chaotisch uit, maar dat is ook haar charme.
we verblijven in dezelfde hostal als de eerste keer, de goedkoopste tot nu toe, 20 bolivianos, omgerekend 2 euro per nacht per persoon.
Over een uur hebben we de bus naar Rurrenabaque in de amazone van Bolivia, dus over en sluiten voor nu.
Zal snel verder schrijven over La Paz en alle andere avonturen ;)
Fotos hierrr alvast
miércoles, 18 de junio de 2008
Potosí
Hermosa ciudad, complicado para caminar realmente... La altura hace que te falte el aire por momentos, o que te canses mucho al subir un par de escalones.
Nuestra idea era estar un par de días y terminaron siendo unos cinco, todo debido a los bloqueos de ruta por supuesto que generan cambios inesperados en nuestros itinerarios originales. A decir verdad, durante esos días estuvimos bastante tiempo descansando en el hostal, ya que encontramos uno MUY lindo y cómodo, con desayuno, internet, cocina y calefacción!!! Y por sobre todo, tenía pinta de hostal más que de hospital, lo cual (aparentemente) es mucho pedir.
En Potosí seguimos viajando con Denis (el croata) y Sam (el ingés) con quien compartíamos el cuarto (con baño privado, todo un lujo!) y cocinamos bastante en el hostal, pasamos bastante tiempo en internet y creo que la calefacción ayudó a pasarla muy bien.
La ciudad, a mi parecer, muy linda, super colonial y con muchísimas iglesias. Lo llamativo de Potosí es que fue, en algún momento de la historia, una de las ciudades más ricas del mundo, ya que es donde se encuentran las minas de plata (oro, zinc, cobre, estanio, etc.) en el Cerro Rico. Este cerro y la ciudad, ya no son lo que fueron en la época de la conquista, hoy en día es una ciudad pobre, como todas las demás de Bolivia y en el cerro los mineros ya no tienen casi qué extraer (y dentro de algunos años, sin el 'casi'). La visita al Cerro Rico (a las minas de plata) fue super interesante aunque algo extraña. En sí, parece un poco raro o morboso hacer turismo con ese tipo de actividades. O sea, ir a ver a los mineros trabajando, deslomarse, enfermarse y hasta morir, dentro de esas minas llenas de gases tóxicos y explosivos me parece un turismo del cual, en cierta forma, me resistía a participar. Sin embargo, no deja de ser interesante como experiencia e intrigante el entrar a esas minas para conocer (con los propios ojos) las condiciones en las que trabajan y viven los mineros, desde turnos inhumanos de muchísimas horas, hasta sin alimentos (sólo mascando hojas de coca, tomando alcohol del 96% y fumando), algunos durante un par de años y otros durante décadas, inclusive niños y adolescentes, para lograr (con suerte) extraer sólo un par de gramos de algún mineral. Conclusión, hicimos el tour con una de las agencias. Averiguando, nos enteramos que de la plata que entra del turismo (al menos con esa agencia) un 15% va destinado a los mineros en forma de alimentos a fin de año, lo cual limpia un poco la conciencia, después de haberlos visitado como si fuera un zoológico.
El tour comenzó en el mercado minero, donde están a la venta todo tipo de dimamitas y explosivos, o sus diferentes componentes para armarlos, y entre otras cosas, alcohol, refrescos, etc, etc. Luego se llega a la base del Cerro Rico, donde se entra por alguna de las más de 200 minas existentes y se recorren ciertos recobecos, caminando, agachados y hasta por momento gateando totalmente por el piso, hablando con los mineros, viéndolos trabajar y reventar explosivos. El lugar es absolutamente sofocante, prohibido para claustrofóbicos, cuesta muchísimo respirar por los diferentes gases, la falta de oxígeno, y el polvo de la tierra. Los cambios de temperatura dentro de las diferentes zonas de las minas pasan de casi 40ºC en algunos sectores hasta un frío extremo. En varios lugares se ven representaciones del diablo, como muñecos grandes, al cual llaman el 'Tío' de la mina (es el dueño de la mina) con ofrendas de hojas de coca, alcohol, cigarrillos, etc. alrededor. Una visita extraña y sofocante, pero por sobre todo interesante. Ya verán las fotos. Y durante esos días, varios de los mineros, también estaban de paro!
El resto de los días en Potosí no hicimos mucho más que caminar por la ciudad, subir a un mirador, disfrutar del hostal e ir a la Casa de la Moneda, un museo súper interesante, desde la época colonial cuando se fabricaban monedas de plata para España. Hoy en día, las monedas bolivianas, irónicamente, son fabricadas EN España.
Desde Potosí, queríamos ir hacia Sucre, ciudad que al final nos quedamos sin conocer, por los simpáticos bloqueos de ruta. La opción, cuando se pudo salir finalmente de Potosí, era ir hacia La Paz. Opción tampoco tan sencilla, ya que atravesamos una parte de los bloqueos a pie (muy interesante), para llegar unos quilómetros fuera de la ciudad, donde estaban los ómnibus esperando.
(FOTOS)
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Ook hier moesten we de stakingen omzeilen en gelukkig kwamen we zonder te lopen aan in Potosi, de hoogste stad van bolivia opt 4020 meter hoogte.
Eindelijk vonden we hier onze eerste kamer met verwarming (kennen ze namelijk niet hier).
De lucht was ontiegelijk ijl en het kostte ons opvallend veel moeite met lopen.
Ook hier gingen de stakingen maar door, in dit geval omdat de mijnwerkers het niet eens waren met belastingsporcentage dat ze moesten afdragen. Als bussen toch door de blokkades heen wilden dan werden ze rustig doch dringen verzocht met dinamiet om naar achteren te gaan.
We hebben er toch behoorlijk veel gelopen en ook de tour door de mijnen gedaan.
Ongelooflijk dat deze berg (cerro rico, rijke berg) nog steeds overeind staat na vijf eeuwen geplunderd te zijn en het gaat nog steeds door. In totaal zijn er in deze berg acht miljoen slaven overleden. Het is een rare plek om een tour te doen, niet bepaald een normaal soort toerisme, maar wel erg indrukwekkend.
Vanaf hier wilden we naar Sucre gaan, maar door alle blokkades was het simpelweg onmogelijk en zijn we direct naar La Paz gegaan waar er geen blokkades waren.
(FOTOS)
Nuestra idea era estar un par de días y terminaron siendo unos cinco, todo debido a los bloqueos de ruta por supuesto que generan cambios inesperados en nuestros itinerarios originales. A decir verdad, durante esos días estuvimos bastante tiempo descansando en el hostal, ya que encontramos uno MUY lindo y cómodo, con desayuno, internet, cocina y calefacción!!! Y por sobre todo, tenía pinta de hostal más que de hospital, lo cual (aparentemente) es mucho pedir.
En Potosí seguimos viajando con Denis (el croata) y Sam (el ingés) con quien compartíamos el cuarto (con baño privado, todo un lujo!) y cocinamos bastante en el hostal, pasamos bastante tiempo en internet y creo que la calefacción ayudó a pasarla muy bien.
La ciudad, a mi parecer, muy linda, super colonial y con muchísimas iglesias. Lo llamativo de Potosí es que fue, en algún momento de la historia, una de las ciudades más ricas del mundo, ya que es donde se encuentran las minas de plata (oro, zinc, cobre, estanio, etc.) en el Cerro Rico. Este cerro y la ciudad, ya no son lo que fueron en la época de la conquista, hoy en día es una ciudad pobre, como todas las demás de Bolivia y en el cerro los mineros ya no tienen casi qué extraer (y dentro de algunos años, sin el 'casi'). La visita al Cerro Rico (a las minas de plata) fue super interesante aunque algo extraña. En sí, parece un poco raro o morboso hacer turismo con ese tipo de actividades. O sea, ir a ver a los mineros trabajando, deslomarse, enfermarse y hasta morir, dentro de esas minas llenas de gases tóxicos y explosivos me parece un turismo del cual, en cierta forma, me resistía a participar. Sin embargo, no deja de ser interesante como experiencia e intrigante el entrar a esas minas para conocer (con los propios ojos) las condiciones en las que trabajan y viven los mineros, desde turnos inhumanos de muchísimas horas, hasta sin alimentos (sólo mascando hojas de coca, tomando alcohol del 96% y fumando), algunos durante un par de años y otros durante décadas, inclusive niños y adolescentes, para lograr (con suerte) extraer sólo un par de gramos de algún mineral. Conclusión, hicimos el tour con una de las agencias. Averiguando, nos enteramos que de la plata que entra del turismo (al menos con esa agencia) un 15% va destinado a los mineros en forma de alimentos a fin de año, lo cual limpia un poco la conciencia, después de haberlos visitado como si fuera un zoológico.
El tour comenzó en el mercado minero, donde están a la venta todo tipo de dimamitas y explosivos, o sus diferentes componentes para armarlos, y entre otras cosas, alcohol, refrescos, etc, etc. Luego se llega a la base del Cerro Rico, donde se entra por alguna de las más de 200 minas existentes y se recorren ciertos recobecos, caminando, agachados y hasta por momento gateando totalmente por el piso, hablando con los mineros, viéndolos trabajar y reventar explosivos. El lugar es absolutamente sofocante, prohibido para claustrofóbicos, cuesta muchísimo respirar por los diferentes gases, la falta de oxígeno, y el polvo de la tierra. Los cambios de temperatura dentro de las diferentes zonas de las minas pasan de casi 40ºC en algunos sectores hasta un frío extremo. En varios lugares se ven representaciones del diablo, como muñecos grandes, al cual llaman el 'Tío' de la mina (es el dueño de la mina) con ofrendas de hojas de coca, alcohol, cigarrillos, etc. alrededor. Una visita extraña y sofocante, pero por sobre todo interesante. Ya verán las fotos. Y durante esos días, varios de los mineros, también estaban de paro!
El resto de los días en Potosí no hicimos mucho más que caminar por la ciudad, subir a un mirador, disfrutar del hostal e ir a la Casa de la Moneda, un museo súper interesante, desde la época colonial cuando se fabricaban monedas de plata para España. Hoy en día, las monedas bolivianas, irónicamente, son fabricadas EN España.
Desde Potosí, queríamos ir hacia Sucre, ciudad que al final nos quedamos sin conocer, por los simpáticos bloqueos de ruta. La opción, cuando se pudo salir finalmente de Potosí, era ir hacia La Paz. Opción tampoco tan sencilla, ya que atravesamos una parte de los bloqueos a pie (muy interesante), para llegar unos quilómetros fuera de la ciudad, donde estaban los ómnibus esperando.
(FOTOS)
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Ook hier moesten we de stakingen omzeilen en gelukkig kwamen we zonder te lopen aan in Potosi, de hoogste stad van bolivia opt 4020 meter hoogte.
Eindelijk vonden we hier onze eerste kamer met verwarming (kennen ze namelijk niet hier).
De lucht was ontiegelijk ijl en het kostte ons opvallend veel moeite met lopen.
Ook hier gingen de stakingen maar door, in dit geval omdat de mijnwerkers het niet eens waren met belastingsporcentage dat ze moesten afdragen. Als bussen toch door de blokkades heen wilden dan werden ze rustig doch dringen verzocht met dinamiet om naar achteren te gaan.
We hebben er toch behoorlijk veel gelopen en ook de tour door de mijnen gedaan.
Ongelooflijk dat deze berg (cerro rico, rijke berg) nog steeds overeind staat na vijf eeuwen geplunderd te zijn en het gaat nog steeds door. In totaal zijn er in deze berg acht miljoen slaven overleden. Het is een rare plek om een tour te doen, niet bepaald een normaal soort toerisme, maar wel erg indrukwekkend.
Vanaf hier wilden we naar Sucre gaan, maar door alle blokkades was het simpelweg onmogelijk en zijn we direct naar La Paz gegaan waar er geen blokkades waren.
(FOTOS)
domingo, 15 de junio de 2008
Uyuni & Southwest
Desde Tupiza, el miércoles de mañana, hicimos un tour de 4 días por todo el suroeste boliviano. En el jeep éramos 5 más el guía/chofer (Bernardo) y la cocinera (Lourdes). Hicimos el viaje con Denis (el croata), Sam (un inglés que habíamos conocido en Tarija) y Abeiene (una canadiense que también habíamos conocido en el hostal en Tarija). Estuvo bueno que ya nos conocíamos de antes y decidimos hacerlo juntos, con gente que no conocés mucho puede estar bueno.. o no...
Saliendo de Tupiza, pasamos por la Quebrada de Palala, una zona de montañas increíbles de muchísimos colores y el camino va ascendiendo por una ruta bordeando las montañas. (Prohibido distraer al conductor!!!) :D Luego de la Quebrada de Palala pasamos por San Antonio de Lípez, un pueblo que ahora está deshabitado y en ruinas ya que la población emigró hacia otro pueblo por superticiones de espíritus en las montañas, las minas y las casas. En el recorrido por la zona más al suroeste (Sud Lípez) casi en la frontera con Chile (muy cerca de San Pedro de Atacama) se atraviesa una zona de reserva, que es un parque nacional (Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa) donde están protegidas las vicuñas, flamencos, llamas, etc... Es una zona de muchísimos lagos de diferentes coloraciones (azul, verde, rojo, blanco, etc.) dependiendo de los minerales (bórax, salitre, etc.. hasta arsénico!). Volcanes casi todos inactivos de 6000 m de altura. Vale aclarar que toda la zona es 'altiplano' o sea, planicies inmensas entre los 4000 y los 6000 m de altura por las cuales se recorre toda la zona. Las hojas de coca ayudan a bancar la altitud y se nota la dificultad para respirar, el dolor de cabeza y el cansancio (no mucho dentro del jeep, pero sí al caminar). Algunos pueblos existen dentro esta zona, viven casi todos de la minería o de la extracción de sal (en los diferentes salares). El segundo día pasamos por unas aguas termales (Termas de Polques) en las cuales nos pudimos bañar, siempre y cuando se banque el viento y el frío para entrar y salir del agua!!! Pero después del frío que pasamos durante esos días, entrar en el agua termal fue realmente un enorme placer! Otra de las zonas que se atraviesan es el Geyser Sol de Mañana a 4850 de altura, con bastante olor a azufre!! :S Los siguientes dos días fueron aún más fríos ya que íbamos subiendo en altura. Los alojamientos o casas donde nos quedamos tampoco tenían calefacción... Más hacia el norte entramos en una zona casi desértica, donde el camino es todo arena y hay rocas generadas por la erupción de volcanes hace miles de años en el medio de la arena, se llaman las Rocas de Dalí, ya que generan un paisaje absolutamente surrealista (como todo lo visto en esos 4 días!!!) muy parecido a sus cuadros (de hecho, él estuvo en esa zona). Hay lugares donde las rocas son corales, ya que la zona estaba cubierta de agua y conectada con el Pacífico, luego de que se cortara la conexión con el Pacífico, debido a la erupción de los diferentes volcanes, la zona se secó y quedaron los restos de corales gigantes que hoy en día son rocas increíbles en el altiplano a 5000 m de altura. Las partes aún húmedas de la zona (las mas bajas) son justamente los salares, las concentraciones de sal (siendo el de Uyuni el más grande). El tercer día pudimos entrar a una cueva de coral enorme, donde adentro se pueden ver los corales totalmente secos desde el techo, es difícil de creer que toda la zona estuvo en algún momento bajo agua, a esa altura!!! Otra roca bastante particular es el Árbol de Piedra, que no es exactamente un árbol petrificado, sino una piedra con forma de árbol, ya que la parte baja de la roca, al ser la más blanda, sufrió más erosión. El cuarto día, finalmente, entramos en el Salar de Uyuni, una planicie de sal a 3650 m de altura totalmente blanca de unos 12.000 m2!!!! Estar en el salar es una experiencia increíble y debe ser aún más lindo en verano, cuando llueve, ya que la lluvia hace que se refleje todo sobre el salar, quedando las montañas como flotando sobre el horizonte. Es muy divertido sacar fotos, ya que se pierde totalmente la idea del espacio (ya las verán!). Dentro del salar hay varias islas, fuimos a visitar la Isla Incahuasi, un lugar absolutamente surrealista, un pedazo de tierra rocoso con corales y lleno de cactus en el medio de la blancura del salar. La vista desde arriba de la isla hacia todo el salar es indescriptible...
Más adelante, llegando al pueblo de Colchani (muy muy cerca de Uyuni) se puede ver la extracción de sal, totalmente a mano (haciendo motañitas de sal con una pala), sin maquinaria, y se realiza en ese lugar y no en el resto del salar por peligro de hundir los camiones. El salar tiene zonas de 3 m de profundidad y otras de hasta 80 m. Adentro, entre las capas de sal, también hay capas de agua, como si fuera agua congelada, que se puede quebrar. La sal se regenera con la lluvia de cada año y es la capa de la lluvia de ese año la que se extrae. La mayor parte de la sal que se extrae es para consumo interno de Bolivia, y muy poco se exporta a Perú y a Brasil. A mí me dio la impresión de que había suficiente sal como para exportar al mundo entero en realidad... Tuvimos la suerte de despertarnos y salir del hostal temprano como para llegar a ver el amanecer en el salar :) .
El recorrido terminó en el pueblo de Uyuni desde donde, un par de horas más tarde, tomamos un 'ómnibus' hacia Potosí. (Ver fotos)
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Saliendo de Tupiza, pasamos por la Quebrada de Palala, una zona de montañas increíbles de muchísimos colores y el camino va ascendiendo por una ruta bordeando las montañas. (Prohibido distraer al conductor!!!) :D Luego de la Quebrada de Palala pasamos por San Antonio de Lípez, un pueblo que ahora está deshabitado y en ruinas ya que la población emigró hacia otro pueblo por superticiones de espíritus en las montañas, las minas y las casas. En el recorrido por la zona más al suroeste (Sud Lípez) casi en la frontera con Chile (muy cerca de San Pedro de Atacama) se atraviesa una zona de reserva, que es un parque nacional (Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa) donde están protegidas las vicuñas, flamencos, llamas, etc... Es una zona de muchísimos lagos de diferentes coloraciones (azul, verde, rojo, blanco, etc.) dependiendo de los minerales (bórax, salitre, etc.. hasta arsénico!). Volcanes casi todos inactivos de 6000 m de altura. Vale aclarar que toda la zona es 'altiplano' o sea, planicies inmensas entre los 4000 y los 6000 m de altura por las cuales se recorre toda la zona. Las hojas de coca ayudan a bancar la altitud y se nota la dificultad para respirar, el dolor de cabeza y el cansancio (no mucho dentro del jeep, pero sí al caminar). Algunos pueblos existen dentro esta zona, viven casi todos de la minería o de la extracción de sal (en los diferentes salares). El segundo día pasamos por unas aguas termales (Termas de Polques) en las cuales nos pudimos bañar, siempre y cuando se banque el viento y el frío para entrar y salir del agua!!! Pero después del frío que pasamos durante esos días, entrar en el agua termal fue realmente un enorme placer! Otra de las zonas que se atraviesan es el Geyser Sol de Mañana a 4850 de altura, con bastante olor a azufre!! :S Los siguientes dos días fueron aún más fríos ya que íbamos subiendo en altura. Los alojamientos o casas donde nos quedamos tampoco tenían calefacción... Más hacia el norte entramos en una zona casi desértica, donde el camino es todo arena y hay rocas generadas por la erupción de volcanes hace miles de años en el medio de la arena, se llaman las Rocas de Dalí, ya que generan un paisaje absolutamente surrealista (como todo lo visto en esos 4 días!!!) muy parecido a sus cuadros (de hecho, él estuvo en esa zona). Hay lugares donde las rocas son corales, ya que la zona estaba cubierta de agua y conectada con el Pacífico, luego de que se cortara la conexión con el Pacífico, debido a la erupción de los diferentes volcanes, la zona se secó y quedaron los restos de corales gigantes que hoy en día son rocas increíbles en el altiplano a 5000 m de altura. Las partes aún húmedas de la zona (las mas bajas) son justamente los salares, las concentraciones de sal (siendo el de Uyuni el más grande). El tercer día pudimos entrar a una cueva de coral enorme, donde adentro se pueden ver los corales totalmente secos desde el techo, es difícil de creer que toda la zona estuvo en algún momento bajo agua, a esa altura!!! Otra roca bastante particular es el Árbol de Piedra, que no es exactamente un árbol petrificado, sino una piedra con forma de árbol, ya que la parte baja de la roca, al ser la más blanda, sufrió más erosión. El cuarto día, finalmente, entramos en el Salar de Uyuni, una planicie de sal a 3650 m de altura totalmente blanca de unos 12.000 m2!!!! Estar en el salar es una experiencia increíble y debe ser aún más lindo en verano, cuando llueve, ya que la lluvia hace que se refleje todo sobre el salar, quedando las montañas como flotando sobre el horizonte. Es muy divertido sacar fotos, ya que se pierde totalmente la idea del espacio (ya las verán!). Dentro del salar hay varias islas, fuimos a visitar la Isla Incahuasi, un lugar absolutamente surrealista, un pedazo de tierra rocoso con corales y lleno de cactus en el medio de la blancura del salar. La vista desde arriba de la isla hacia todo el salar es indescriptible...
Más adelante, llegando al pueblo de Colchani (muy muy cerca de Uyuni) se puede ver la extracción de sal, totalmente a mano (haciendo motañitas de sal con una pala), sin maquinaria, y se realiza en ese lugar y no en el resto del salar por peligro de hundir los camiones. El salar tiene zonas de 3 m de profundidad y otras de hasta 80 m. Adentro, entre las capas de sal, también hay capas de agua, como si fuera agua congelada, que se puede quebrar. La sal se regenera con la lluvia de cada año y es la capa de la lluvia de ese año la que se extrae. La mayor parte de la sal que se extrae es para consumo interno de Bolivia, y muy poco se exporta a Perú y a Brasil. A mí me dio la impresión de que había suficiente sal como para exportar al mundo entero en realidad... Tuvimos la suerte de despertarnos y salir del hostal temprano como para llegar a ver el amanecer en el salar :) .
El recorrido terminó en el pueblo de Uyuni desde donde, un par de horas más tarde, tomamos un 'ómnibus' hacia Potosí. (Ver fotos)
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Tupiza
El lunes de mañana llegamos a Tupiza, habían vuelto los bloqueos de ruta debido a los paros de transporte y el ómnibus no pudo entrar al pueblo. Por lo tanto tuvimos que caminar desde la ruta algunos km hasta llegar a la entrada del pueblo a las 6 am. El hostal en Tupiza era bastante lindo (comparado con el de Tarija), con cocina, un buen desayuno, aunque muuuy frío de noche (el concepto de calefacción es bastante difícil de encontrar aparentemente).
Es un pueblo a 2950 m de altura, rodeado de montañas con picos de rocas absolutamente rojos, una especie de Lejano Oeste... (De hecho, lugar donde se filmó la película 'Butch Cassidy & the Sundance Kid'). Al llegar a Tupiza esa mañana nos encontramos con que el pueblo estaba de paro por 48 hs, eso implicaba que todos los comercios estaban cerrados. Paseamos un poco por el pueblo, los paisajes son absolutamente increíbles, aunque caminar a esa altura se siente bastante el cansancio y la respiración se dificulta. (FOTOS)
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We kwamen ´s ochtends om vier uur aan en bleven twee uur in de bus pitten.
Vanwege wegversperring konden we Tupiza niet in en mochten we in de vrieskou een uur lopen met onze rugzakken totdat we bevroren aankwamen bij het hostal.
In Tupiza was er een algehele staking. Voor 72 uur was alles dicht behalve hostals.
We begrepen de reden niet echt, maar het komt er opneer dat de staking van bovenaf kwam van mensen in Tupiza, maar zeker niet van de meerderheid. Vandaar ook dat sommige winkeliers de deuren op een kier hadden zodat je toch naar binnen kon glippen of je moest op de deur kloppen. Als iemand de deur open deed keken ze angstig naar buiten of er niemand stond te controleren wanneer ze je naar binnen lieten. Het leek wel oorlogstijd.
Het voordeel was dat er bijna niemand op straat was en je heerlijk rustig kon rondlopen en genieten van de prachtige rode bergen. Het lijkt er op het wilde westen met de rode kleur van de bergen, de cactussen en de diep blauwe luchten.
Vanaf hier begonnen we aan onze Salar de Uyuni tour.
Es un pueblo a 2950 m de altura, rodeado de montañas con picos de rocas absolutamente rojos, una especie de Lejano Oeste... (De hecho, lugar donde se filmó la película 'Butch Cassidy & the Sundance Kid'). Al llegar a Tupiza esa mañana nos encontramos con que el pueblo estaba de paro por 48 hs, eso implicaba que todos los comercios estaban cerrados. Paseamos un poco por el pueblo, los paisajes son absolutamente increíbles, aunque caminar a esa altura se siente bastante el cansancio y la respiración se dificulta. (FOTOS)
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We kwamen ´s ochtends om vier uur aan en bleven twee uur in de bus pitten.
Vanwege wegversperring konden we Tupiza niet in en mochten we in de vrieskou een uur lopen met onze rugzakken totdat we bevroren aankwamen bij het hostal.
In Tupiza was er een algehele staking. Voor 72 uur was alles dicht behalve hostals.
We begrepen de reden niet echt, maar het komt er opneer dat de staking van bovenaf kwam van mensen in Tupiza, maar zeker niet van de meerderheid. Vandaar ook dat sommige winkeliers de deuren op een kier hadden zodat je toch naar binnen kon glippen of je moest op de deur kloppen. Als iemand de deur open deed keken ze angstig naar buiten of er niemand stond te controleren wanneer ze je naar binnen lieten. Het leek wel oorlogstijd.
Het voordeel was dat er bijna niemand op straat was en je heerlijk rustig kon rondlopen en genieten van de prachtige rode bergen. Het lijkt er op het wilde westen met de rode kleur van de bergen, de cactussen en de diep blauwe luchten.
Vanaf hier begonnen we aan onze Salar de Uyuni tour.
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