Hermosa ciudad, complicado para caminar realmente... La altura hace que te falte el aire por momentos, o que te canses mucho al subir un par de escalones.
Nuestra idea era estar un par de días y terminaron siendo unos cinco, todo debido a los bloqueos de ruta por supuesto que generan cambios inesperados en nuestros itinerarios originales. A decir verdad, durante esos días estuvimos bastante tiempo descansando en el hostal, ya que encontramos uno MUY lindo y cómodo, con desayuno, internet, cocina y calefacción!!! Y por sobre todo, tenía pinta de hostal más que de hospital, lo cual (aparentemente) es mucho pedir.
En Potosí seguimos viajando con Denis (el croata) y Sam (el ingés) con quien compartíamos el cuarto (con baño privado, todo un lujo!) y cocinamos bastante en el hostal, pasamos bastante tiempo en internet y creo que la calefacción ayudó a pasarla muy bien.
La ciudad, a mi parecer, muy linda, super colonial y con muchísimas iglesias. Lo llamativo de Potosí es que fue, en algún momento de la historia, una de las ciudades más ricas del mundo, ya que es donde se encuentran las minas de plata (oro, zinc, cobre, estanio, etc.) en el Cerro Rico. Este cerro y la ciudad, ya no son lo que fueron en la época de la conquista, hoy en día es una ciudad pobre, como todas las demás de Bolivia y en el cerro los mineros ya no tienen casi qué extraer (y dentro de algunos años, sin el 'casi'). La visita al Cerro Rico (a las minas de plata) fue super interesante aunque algo extraña. En sí, parece un poco raro o morboso hacer turismo con ese tipo de actividades. O sea, ir a ver a los mineros trabajando, deslomarse, enfermarse y hasta morir, dentro de esas minas llenas de gases tóxicos y explosivos me parece un turismo del cual, en cierta forma, me resistía a participar. Sin embargo, no deja de ser interesante como experiencia e intrigante el entrar a esas minas para conocer (con los propios ojos) las condiciones en las que trabajan y viven los mineros, desde turnos inhumanos de muchísimas horas, hasta sin alimentos (sólo mascando hojas de coca, tomando alcohol del 96% y fumando), algunos durante un par de años y otros durante décadas, inclusive niños y adolescentes, para lograr (con suerte) extraer sólo un par de gramos de algún mineral. Conclusión, hicimos el tour con una de las agencias. Averiguando, nos enteramos que de la plata que entra del turismo (al menos con esa agencia) un 15% va destinado a los mineros en forma de alimentos a fin de año, lo cual limpia un poco la conciencia, después de haberlos visitado como si fuera un zoológico.
El tour comenzó en el mercado minero, donde están a la venta todo tipo de dimamitas y explosivos, o sus diferentes componentes para armarlos, y entre otras cosas, alcohol, refrescos, etc, etc. Luego se llega a la base del Cerro Rico, donde se entra por alguna de las más de 200 minas existentes y se recorren ciertos recobecos, caminando, agachados y hasta por momento gateando totalmente por el piso, hablando con los mineros, viéndolos trabajar y reventar explosivos. El lugar es absolutamente sofocante, prohibido para claustrofóbicos, cuesta muchísimo respirar por los diferentes gases, la falta de oxígeno, y el polvo de la tierra. Los cambios de temperatura dentro de las diferentes zonas de las minas pasan de casi 40ºC en algunos sectores hasta un frío extremo. En varios lugares se ven representaciones del diablo, como muñecos grandes, al cual llaman el 'Tío' de la mina (es el dueño de la mina) con ofrendas de hojas de coca, alcohol, cigarrillos, etc. alrededor. Una visita extraña y sofocante, pero por sobre todo interesante. Ya verán las fotos. Y durante esos días, varios de los mineros, también estaban de paro!
El resto de los días en Potosí no hicimos mucho más que caminar por la ciudad, subir a un mirador, disfrutar del hostal e ir a la Casa de la Moneda, un museo súper interesante, desde la época colonial cuando se fabricaban monedas de plata para España. Hoy en día, las monedas bolivianas, irónicamente, son fabricadas EN España.
Desde Potosí, queríamos ir hacia Sucre, ciudad que al final nos quedamos sin conocer, por los simpáticos bloqueos de ruta. La opción, cuando se pudo salir finalmente de Potosí, era ir hacia La Paz. Opción tampoco tan sencilla, ya que atravesamos una parte de los bloqueos a pie (muy interesante), para llegar unos quilómetros fuera de la ciudad, donde estaban los ómnibus esperando.
(FOTOS)
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Ook hier moesten we de stakingen omzeilen en gelukkig kwamen we zonder te lopen aan in Potosi, de hoogste stad van bolivia opt 4020 meter hoogte.
Eindelijk vonden we hier onze eerste kamer met verwarming (kennen ze namelijk niet hier).
De lucht was ontiegelijk ijl en het kostte ons opvallend veel moeite met lopen.
Ook hier gingen de stakingen maar door, in dit geval omdat de mijnwerkers het niet eens waren met belastingsporcentage dat ze moesten afdragen. Als bussen toch door de blokkades heen wilden dan werden ze rustig doch dringen verzocht met dinamiet om naar achteren te gaan.
We hebben er toch behoorlijk veel gelopen en ook de tour door de mijnen gedaan.
Ongelooflijk dat deze berg (cerro rico, rijke berg) nog steeds overeind staat na vijf eeuwen geplunderd te zijn en het gaat nog steeds door. In totaal zijn er in deze berg acht miljoen slaven overleden. Het is een rare plek om een tour te doen, niet bepaald een normaal soort toerisme, maar wel erg indrukwekkend.
Vanaf hier wilden we naar Sucre gaan, maar door alle blokkades was het simpelweg onmogelijk en zijn we direct naar La Paz gegaan waar er geen blokkades waren.
(FOTOS)
miércoles, 18 de junio de 2008
domingo, 15 de junio de 2008
Uyuni & Southwest
Desde Tupiza, el miércoles de mañana, hicimos un tour de 4 días por todo el suroeste boliviano. En el jeep éramos 5 más el guía/chofer (Bernardo) y la cocinera (Lourdes). Hicimos el viaje con Denis (el croata), Sam (un inglés que habíamos conocido en Tarija) y Abeiene (una canadiense que también habíamos conocido en el hostal en Tarija). Estuvo bueno que ya nos conocíamos de antes y decidimos hacerlo juntos, con gente que no conocés mucho puede estar bueno.. o no...
Saliendo de Tupiza, pasamos por la Quebrada de Palala, una zona de montañas increíbles de muchísimos colores y el camino va ascendiendo por una ruta bordeando las montañas. (Prohibido distraer al conductor!!!) :D Luego de la Quebrada de Palala pasamos por San Antonio de Lípez, un pueblo que ahora está deshabitado y en ruinas ya que la población emigró hacia otro pueblo por superticiones de espíritus en las montañas, las minas y las casas. En el recorrido por la zona más al suroeste (Sud Lípez) casi en la frontera con Chile (muy cerca de San Pedro de Atacama) se atraviesa una zona de reserva, que es un parque nacional (Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa) donde están protegidas las vicuñas, flamencos, llamas, etc... Es una zona de muchísimos lagos de diferentes coloraciones (azul, verde, rojo, blanco, etc.) dependiendo de los minerales (bórax, salitre, etc.. hasta arsénico!). Volcanes casi todos inactivos de 6000 m de altura. Vale aclarar que toda la zona es 'altiplano' o sea, planicies inmensas entre los 4000 y los 6000 m de altura por las cuales se recorre toda la zona. Las hojas de coca ayudan a bancar la altitud y se nota la dificultad para respirar, el dolor de cabeza y el cansancio (no mucho dentro del jeep, pero sí al caminar). Algunos pueblos existen dentro esta zona, viven casi todos de la minería o de la extracción de sal (en los diferentes salares). El segundo día pasamos por unas aguas termales (Termas de Polques) en las cuales nos pudimos bañar, siempre y cuando se banque el viento y el frío para entrar y salir del agua!!! Pero después del frío que pasamos durante esos días, entrar en el agua termal fue realmente un enorme placer! Otra de las zonas que se atraviesan es el Geyser Sol de Mañana a 4850 de altura, con bastante olor a azufre!! :S Los siguientes dos días fueron aún más fríos ya que íbamos subiendo en altura. Los alojamientos o casas donde nos quedamos tampoco tenían calefacción... Más hacia el norte entramos en una zona casi desértica, donde el camino es todo arena y hay rocas generadas por la erupción de volcanes hace miles de años en el medio de la arena, se llaman las Rocas de Dalí, ya que generan un paisaje absolutamente surrealista (como todo lo visto en esos 4 días!!!) muy parecido a sus cuadros (de hecho, él estuvo en esa zona). Hay lugares donde las rocas son corales, ya que la zona estaba cubierta de agua y conectada con el Pacífico, luego de que se cortara la conexión con el Pacífico, debido a la erupción de los diferentes volcanes, la zona se secó y quedaron los restos de corales gigantes que hoy en día son rocas increíbles en el altiplano a 5000 m de altura. Las partes aún húmedas de la zona (las mas bajas) son justamente los salares, las concentraciones de sal (siendo el de Uyuni el más grande). El tercer día pudimos entrar a una cueva de coral enorme, donde adentro se pueden ver los corales totalmente secos desde el techo, es difícil de creer que toda la zona estuvo en algún momento bajo agua, a esa altura!!! Otra roca bastante particular es el Árbol de Piedra, que no es exactamente un árbol petrificado, sino una piedra con forma de árbol, ya que la parte baja de la roca, al ser la más blanda, sufrió más erosión. El cuarto día, finalmente, entramos en el Salar de Uyuni, una planicie de sal a 3650 m de altura totalmente blanca de unos 12.000 m2!!!! Estar en el salar es una experiencia increíble y debe ser aún más lindo en verano, cuando llueve, ya que la lluvia hace que se refleje todo sobre el salar, quedando las montañas como flotando sobre el horizonte. Es muy divertido sacar fotos, ya que se pierde totalmente la idea del espacio (ya las verán!). Dentro del salar hay varias islas, fuimos a visitar la Isla Incahuasi, un lugar absolutamente surrealista, un pedazo de tierra rocoso con corales y lleno de cactus en el medio de la blancura del salar. La vista desde arriba de la isla hacia todo el salar es indescriptible...
Más adelante, llegando al pueblo de Colchani (muy muy cerca de Uyuni) se puede ver la extracción de sal, totalmente a mano (haciendo motañitas de sal con una pala), sin maquinaria, y se realiza en ese lugar y no en el resto del salar por peligro de hundir los camiones. El salar tiene zonas de 3 m de profundidad y otras de hasta 80 m. Adentro, entre las capas de sal, también hay capas de agua, como si fuera agua congelada, que se puede quebrar. La sal se regenera con la lluvia de cada año y es la capa de la lluvia de ese año la que se extrae. La mayor parte de la sal que se extrae es para consumo interno de Bolivia, y muy poco se exporta a Perú y a Brasil. A mí me dio la impresión de que había suficiente sal como para exportar al mundo entero en realidad... Tuvimos la suerte de despertarnos y salir del hostal temprano como para llegar a ver el amanecer en el salar :) .
El recorrido terminó en el pueblo de Uyuni desde donde, un par de horas más tarde, tomamos un 'ómnibus' hacia Potosí. (Ver fotos)
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Saliendo de Tupiza, pasamos por la Quebrada de Palala, una zona de montañas increíbles de muchísimos colores y el camino va ascendiendo por una ruta bordeando las montañas. (Prohibido distraer al conductor!!!) :D Luego de la Quebrada de Palala pasamos por San Antonio de Lípez, un pueblo que ahora está deshabitado y en ruinas ya que la población emigró hacia otro pueblo por superticiones de espíritus en las montañas, las minas y las casas. En el recorrido por la zona más al suroeste (Sud Lípez) casi en la frontera con Chile (muy cerca de San Pedro de Atacama) se atraviesa una zona de reserva, que es un parque nacional (Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa) donde están protegidas las vicuñas, flamencos, llamas, etc... Es una zona de muchísimos lagos de diferentes coloraciones (azul, verde, rojo, blanco, etc.) dependiendo de los minerales (bórax, salitre, etc.. hasta arsénico!). Volcanes casi todos inactivos de 6000 m de altura. Vale aclarar que toda la zona es 'altiplano' o sea, planicies inmensas entre los 4000 y los 6000 m de altura por las cuales se recorre toda la zona. Las hojas de coca ayudan a bancar la altitud y se nota la dificultad para respirar, el dolor de cabeza y el cansancio (no mucho dentro del jeep, pero sí al caminar). Algunos pueblos existen dentro esta zona, viven casi todos de la minería o de la extracción de sal (en los diferentes salares). El segundo día pasamos por unas aguas termales (Termas de Polques) en las cuales nos pudimos bañar, siempre y cuando se banque el viento y el frío para entrar y salir del agua!!! Pero después del frío que pasamos durante esos días, entrar en el agua termal fue realmente un enorme placer! Otra de las zonas que se atraviesan es el Geyser Sol de Mañana a 4850 de altura, con bastante olor a azufre!! :S Los siguientes dos días fueron aún más fríos ya que íbamos subiendo en altura. Los alojamientos o casas donde nos quedamos tampoco tenían calefacción... Más hacia el norte entramos en una zona casi desértica, donde el camino es todo arena y hay rocas generadas por la erupción de volcanes hace miles de años en el medio de la arena, se llaman las Rocas de Dalí, ya que generan un paisaje absolutamente surrealista (como todo lo visto en esos 4 días!!!) muy parecido a sus cuadros (de hecho, él estuvo en esa zona). Hay lugares donde las rocas son corales, ya que la zona estaba cubierta de agua y conectada con el Pacífico, luego de que se cortara la conexión con el Pacífico, debido a la erupción de los diferentes volcanes, la zona se secó y quedaron los restos de corales gigantes que hoy en día son rocas increíbles en el altiplano a 5000 m de altura. Las partes aún húmedas de la zona (las mas bajas) son justamente los salares, las concentraciones de sal (siendo el de Uyuni el más grande). El tercer día pudimos entrar a una cueva de coral enorme, donde adentro se pueden ver los corales totalmente secos desde el techo, es difícil de creer que toda la zona estuvo en algún momento bajo agua, a esa altura!!! Otra roca bastante particular es el Árbol de Piedra, que no es exactamente un árbol petrificado, sino una piedra con forma de árbol, ya que la parte baja de la roca, al ser la más blanda, sufrió más erosión. El cuarto día, finalmente, entramos en el Salar de Uyuni, una planicie de sal a 3650 m de altura totalmente blanca de unos 12.000 m2!!!! Estar en el salar es una experiencia increíble y debe ser aún más lindo en verano, cuando llueve, ya que la lluvia hace que se refleje todo sobre el salar, quedando las montañas como flotando sobre el horizonte. Es muy divertido sacar fotos, ya que se pierde totalmente la idea del espacio (ya las verán!). Dentro del salar hay varias islas, fuimos a visitar la Isla Incahuasi, un lugar absolutamente surrealista, un pedazo de tierra rocoso con corales y lleno de cactus en el medio de la blancura del salar. La vista desde arriba de la isla hacia todo el salar es indescriptible...
Más adelante, llegando al pueblo de Colchani (muy muy cerca de Uyuni) se puede ver la extracción de sal, totalmente a mano (haciendo motañitas de sal con una pala), sin maquinaria, y se realiza en ese lugar y no en el resto del salar por peligro de hundir los camiones. El salar tiene zonas de 3 m de profundidad y otras de hasta 80 m. Adentro, entre las capas de sal, también hay capas de agua, como si fuera agua congelada, que se puede quebrar. La sal se regenera con la lluvia de cada año y es la capa de la lluvia de ese año la que se extrae. La mayor parte de la sal que se extrae es para consumo interno de Bolivia, y muy poco se exporta a Perú y a Brasil. A mí me dio la impresión de que había suficiente sal como para exportar al mundo entero en realidad... Tuvimos la suerte de despertarnos y salir del hostal temprano como para llegar a ver el amanecer en el salar :) .
El recorrido terminó en el pueblo de Uyuni desde donde, un par de horas más tarde, tomamos un 'ómnibus' hacia Potosí. (Ver fotos)
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Tupiza
El lunes de mañana llegamos a Tupiza, habían vuelto los bloqueos de ruta debido a los paros de transporte y el ómnibus no pudo entrar al pueblo. Por lo tanto tuvimos que caminar desde la ruta algunos km hasta llegar a la entrada del pueblo a las 6 am. El hostal en Tupiza era bastante lindo (comparado con el de Tarija), con cocina, un buen desayuno, aunque muuuy frío de noche (el concepto de calefacción es bastante difícil de encontrar aparentemente).
Es un pueblo a 2950 m de altura, rodeado de montañas con picos de rocas absolutamente rojos, una especie de Lejano Oeste... (De hecho, lugar donde se filmó la película 'Butch Cassidy & the Sundance Kid'). Al llegar a Tupiza esa mañana nos encontramos con que el pueblo estaba de paro por 48 hs, eso implicaba que todos los comercios estaban cerrados. Paseamos un poco por el pueblo, los paisajes son absolutamente increíbles, aunque caminar a esa altura se siente bastante el cansancio y la respiración se dificulta. (FOTOS)
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We kwamen ´s ochtends om vier uur aan en bleven twee uur in de bus pitten.
Vanwege wegversperring konden we Tupiza niet in en mochten we in de vrieskou een uur lopen met onze rugzakken totdat we bevroren aankwamen bij het hostal.
In Tupiza was er een algehele staking. Voor 72 uur was alles dicht behalve hostals.
We begrepen de reden niet echt, maar het komt er opneer dat de staking van bovenaf kwam van mensen in Tupiza, maar zeker niet van de meerderheid. Vandaar ook dat sommige winkeliers de deuren op een kier hadden zodat je toch naar binnen kon glippen of je moest op de deur kloppen. Als iemand de deur open deed keken ze angstig naar buiten of er niemand stond te controleren wanneer ze je naar binnen lieten. Het leek wel oorlogstijd.
Het voordeel was dat er bijna niemand op straat was en je heerlijk rustig kon rondlopen en genieten van de prachtige rode bergen. Het lijkt er op het wilde westen met de rode kleur van de bergen, de cactussen en de diep blauwe luchten.
Vanaf hier begonnen we aan onze Salar de Uyuni tour.
Es un pueblo a 2950 m de altura, rodeado de montañas con picos de rocas absolutamente rojos, una especie de Lejano Oeste... (De hecho, lugar donde se filmó la película 'Butch Cassidy & the Sundance Kid'). Al llegar a Tupiza esa mañana nos encontramos con que el pueblo estaba de paro por 48 hs, eso implicaba que todos los comercios estaban cerrados. Paseamos un poco por el pueblo, los paisajes son absolutamente increíbles, aunque caminar a esa altura se siente bastante el cansancio y la respiración se dificulta. (FOTOS)
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We kwamen ´s ochtends om vier uur aan en bleven twee uur in de bus pitten.
Vanwege wegversperring konden we Tupiza niet in en mochten we in de vrieskou een uur lopen met onze rugzakken totdat we bevroren aankwamen bij het hostal.
In Tupiza was er een algehele staking. Voor 72 uur was alles dicht behalve hostals.
We begrepen de reden niet echt, maar het komt er opneer dat de staking van bovenaf kwam van mensen in Tupiza, maar zeker niet van de meerderheid. Vandaar ook dat sommige winkeliers de deuren op een kier hadden zodat je toch naar binnen kon glippen of je moest op de deur kloppen. Als iemand de deur open deed keken ze angstig naar buiten of er niemand stond te controleren wanneer ze je naar binnen lieten. Het leek wel oorlogstijd.
Het voordeel was dat er bijna niemand op straat was en je heerlijk rustig kon rondlopen en genieten van de prachtige rode bergen. Het lijkt er op het wilde westen met de rode kleur van de bergen, de cactussen en de diep blauwe luchten.
Vanaf hier begonnen we aan onze Salar de Uyuni tour.
Tarija
Para ser la primera ciudad que visitamos de Bolivia, aparentemente no es la más 'boliviana' ya que tiene mucha influencia de Argentina, en la gente, la ropa, la comida, etc.
En Tarija pensábamos estar en principio 2 días y terminaron siendo 5. El día que teníamos pensado salir, hubo un paro de transporte total en todo el país (algo que nos viene sucediendo bastante seguido). Esa noche en la terminal conocimos a Denis, un croata (que vive en Londres) y con el cual estamos viajando desde ese día. Volvimos al hostal con él y tampoco pudimos viajar por los siguientes 2 días debido a malestares estomacales varios (míos y de Seba), creo que es una especie de bautismo boliviano, no hay quien zafe! No les preocupó mucho, ya que desde Tarija se podían ver los partidos de la Euro Copa.
Nos gustó mucho la ciudad, las plazas, los bares, bastante soleado durante el día. Se nos complicaba el almuerzo porque aparentemente desde el mediodía hasta las 3 o 4 de la tarde se convierte en un pueblo fantasma. Las empanadas se venden SÓLO en la mañana, es una especie de snack entre el desayuno y el almuerzo (de noche, tampoco las busques!) y se llaman 'salteñas'. El segundo día fuimos a un pueblito que se llama Tomatitas, a unos 5 km al norte de Tarija, muy lindo, con un parque por donde corre el río y bastantes lugarcitos para comer tipo 'familiares' (creo que ese fue el culpable!). Al sur de Tarija está el Valle de la Concepción, donde se encuentran casi todos los viñedos y las bodegas, no pudimos visitarlas ya que la infraestructura turística es bastante pobre y se puede hacer solamente tours guiados con determinadas compañías, lo cual implicaba bastante dinero, ya habíamos estado en Cafayate, así que no nos pareció que valía tanto la pena. Igualmente probamos los vinos, de algunas bodegas (en el hostal) y creemos que la visita a las bodegas no era necesaria (ni tan interesante). Finalmente, terminamos saliendo hacia Tupiza el domingo 8/6 en otro divertido y largo viaje en ómnibus.
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De busreis naar Tarija was typisch Boliviaans.
Bus zonder WC en een reis van acht uur over Bergweggetjes waar twee bussen niet naast elkaar passen en dat met een afgrond naast je van een paar honderd meter.
De eerste twee uur zie je wit en zit je stijf van angst, daarna bid je dat de chauffeur niet bezopen is en vervolgens probeer je wat te slapen in een verschrikkelijk koude bus omdat alle busreizen ´s nachts plaatsvinden.
Tarija ligt gelukkig aan één van de warmere kanten van Bolivia.
We verbleven in een hostal waar een gemiddelde ziekenhuiskamer niet voor onderdoet.
Hier begonnen onze magen voor het eerst tegen ons te schreeuwen en te doen en ze houden dit tot op heden nog steeds vol.
We hebben er vooral lekker genoten van het weer, veel verschillende koffie gedronken, gewandeld en de helft van de tijd ziek geweest. Er waren opvallend weinig toeristen, we konden ze op twee handen tellen.
Op een avond dat we wilden vertrekken naar Tupiza maar niet konden omdat er stakingen waren ontmoeten we Denis op het busstation, een Kroatische jongen die ook naar tupiza wilde gaan maar ook niet weg kon. We besloten om terug te gaan naar het hostal en hij ging met ons mee. Vervolgens bleven we samen tot La Paz. één van de meest sympathieke en vriendelijkste mensen die ik ontmoet heb en is daarom ook een hele goede reden om hem volgend jaar in Kroatie te bezoeken. Sam een Engelse jongen leerden we ook kennen in dit hostal en ook met hem zijn we tot La Paz opgetrokken.
Na ongeveer een week konden we eindelijk tussen alle stakingen door vertrekken richting Tupiza.
En Tarija pensábamos estar en principio 2 días y terminaron siendo 5. El día que teníamos pensado salir, hubo un paro de transporte total en todo el país (algo que nos viene sucediendo bastante seguido). Esa noche en la terminal conocimos a Denis, un croata (que vive en Londres) y con el cual estamos viajando desde ese día. Volvimos al hostal con él y tampoco pudimos viajar por los siguientes 2 días debido a malestares estomacales varios (míos y de Seba), creo que es una especie de bautismo boliviano, no hay quien zafe! No les preocupó mucho, ya que desde Tarija se podían ver los partidos de la Euro Copa.
Nos gustó mucho la ciudad, las plazas, los bares, bastante soleado durante el día. Se nos complicaba el almuerzo porque aparentemente desde el mediodía hasta las 3 o 4 de la tarde se convierte en un pueblo fantasma. Las empanadas se venden SÓLO en la mañana, es una especie de snack entre el desayuno y el almuerzo (de noche, tampoco las busques!) y se llaman 'salteñas'. El segundo día fuimos a un pueblito que se llama Tomatitas, a unos 5 km al norte de Tarija, muy lindo, con un parque por donde corre el río y bastantes lugarcitos para comer tipo 'familiares' (creo que ese fue el culpable!). Al sur de Tarija está el Valle de la Concepción, donde se encuentran casi todos los viñedos y las bodegas, no pudimos visitarlas ya que la infraestructura turística es bastante pobre y se puede hacer solamente tours guiados con determinadas compañías, lo cual implicaba bastante dinero, ya habíamos estado en Cafayate, así que no nos pareció que valía tanto la pena. Igualmente probamos los vinos, de algunas bodegas (en el hostal) y creemos que la visita a las bodegas no era necesaria (ni tan interesante). Finalmente, terminamos saliendo hacia Tupiza el domingo 8/6 en otro divertido y largo viaje en ómnibus.
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De busreis naar Tarija was typisch Boliviaans.
Bus zonder WC en een reis van acht uur over Bergweggetjes waar twee bussen niet naast elkaar passen en dat met een afgrond naast je van een paar honderd meter.
De eerste twee uur zie je wit en zit je stijf van angst, daarna bid je dat de chauffeur niet bezopen is en vervolgens probeer je wat te slapen in een verschrikkelijk koude bus omdat alle busreizen ´s nachts plaatsvinden.
Tarija ligt gelukkig aan één van de warmere kanten van Bolivia.
We verbleven in een hostal waar een gemiddelde ziekenhuiskamer niet voor onderdoet.
Hier begonnen onze magen voor het eerst tegen ons te schreeuwen en te doen en ze houden dit tot op heden nog steeds vol.
We hebben er vooral lekker genoten van het weer, veel verschillende koffie gedronken, gewandeld en de helft van de tijd ziek geweest. Er waren opvallend weinig toeristen, we konden ze op twee handen tellen.
Op een avond dat we wilden vertrekken naar Tupiza maar niet konden omdat er stakingen waren ontmoeten we Denis op het busstation, een Kroatische jongen die ook naar tupiza wilde gaan maar ook niet weg kon. We besloten om terug te gaan naar het hostal en hij ging met ons mee. Vervolgens bleven we samen tot La Paz. één van de meest sympathieke en vriendelijkste mensen die ik ontmoet heb en is daarom ook een hele goede reden om hem volgend jaar in Kroatie te bezoeken. Sam een Engelse jongen leerden we ook kennen in dit hostal en ook met hem zijn we tot La Paz opgetrokken.
Na ongeveer een week konden we eindelijk tussen alle stakingen door vertrekken richting Tupiza.
Buses & Bolivia
Una experiencia religiosa! Literalmente, ya que durante los recorridos se puede disfrutar de los encantos musicales de Enrique Iglesias, entre otros... Los buses en Bolivia parecen estar totalmente sincronizados para salir en ciertos horarios, de forma tal de llegar a destino a las 2, 3 o 4 am... Las opciones son: pagar un hostal desde esa hora o quedarse durmiendo en el bondi hasta que salga el sol, opción bastante más fría que la primera, la decisión en general depende de que tan tarde o temprano se llegue...
Mi primer viaje en ómnibus en Bolivia (Villazón-Tarija) fue algo bastante difícil de describir con palabras... Precipicios enormes, curvas increíbles, ómnibus sin suspensión, asfalto... para qué?!
La taquicardia casi continua durante las primeras 2 horas hasta que lográs conciliar el sueño es entre una tortura y algo hermoso, los paisajes y el cielo LLENO de estrellas contrarrestan con el resto experiencia y te obligan a mirar hacia afuera. El balanceo del ómnibus, los saltos y el olor a hojas de coca debe ayudar a que uno finalmente se termine durmiendo... zzZZZzzzz...
El viajar es un placer... (anécdota robada):
En el hostal de Tarija conocimos a Pablo, un español que iba viajando por Sudamérica sacando fotos de las personas locales (un proyecto personal que espero algún día se exponga en el CCE de Mvd.). Pablo hizo el mismo recorrido que nosotros desde Villazón hacia Tarija pero un día después. Por los paros de transporte ya se había bloqueado esa ruta por lo tanto los pasajeros decidieron (e incitaron al chofer) a tomar una ruta 'alternativa'.
En principio, no podía ser mucho peor que la ruta oficial... Hasta que en un determinado momento los pasajeros (gente local, que conoce y está acostumbrada a esas rutas) empezaron a golpear en las ventanas para que el chofer parara y los dejara bajar. Terminaron picando rocas para agrandar la ruta y colocándolas del otro lado (del precipicio) con el mismo fin. Concluyo que nuestro viaje fue de lo más seguro...
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Mi primer viaje en ómnibus en Bolivia (Villazón-Tarija) fue algo bastante difícil de describir con palabras... Precipicios enormes, curvas increíbles, ómnibus sin suspensión, asfalto... para qué?!
La taquicardia casi continua durante las primeras 2 horas hasta que lográs conciliar el sueño es entre una tortura y algo hermoso, los paisajes y el cielo LLENO de estrellas contrarrestan con el resto experiencia y te obligan a mirar hacia afuera. El balanceo del ómnibus, los saltos y el olor a hojas de coca debe ayudar a que uno finalmente se termine durmiendo... zzZZZzzzz...
El viajar es un placer... (anécdota robada):
En el hostal de Tarija conocimos a Pablo, un español que iba viajando por Sudamérica sacando fotos de las personas locales (un proyecto personal que espero algún día se exponga en el CCE de Mvd.). Pablo hizo el mismo recorrido que nosotros desde Villazón hacia Tarija pero un día después. Por los paros de transporte ya se había bloqueado esa ruta por lo tanto los pasajeros decidieron (e incitaron al chofer) a tomar una ruta 'alternativa'.
En principio, no podía ser mucho peor que la ruta oficial... Hasta que en un determinado momento los pasajeros (gente local, que conoce y está acostumbrada a esas rutas) empezaron a golpear en las ventanas para que el chofer parara y los dejara bajar. Terminaron picando rocas para agrandar la ruta y colocándolas del otro lado (del precipicio) con el mismo fin. Concluyo que nuestro viaje fue de lo más seguro...
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Jujuy en het begin van Bolivia
El sábado 31/5 de tarde llegamos a San Salvador de Jujuy donde nos quedamos sólo una noche, no había camping así que tuvimos que quedarnos en una hostería (o algo parecido). Cenamos en un restaurant hermoso (Manos Jujeñas) donde probamos la humita y el locro, aplauso para el asador!!! El locro es realmente una delicia, una especie de cazuela de porotos con carne, zapallo, chorizo, etc., cocida durante muuucho tiempo. Y la humita es una pasta de choclo con queso envuelta también en la chala del maiz, como los tamales. Así que, ya realizada la degustación gastronómica correspondiente, volvimos a los fideos y las latas...
Al otro día partimos hacia Maimará, un pueblito en la Quebrada de Humahuaca, al norte de Jujuy, desde donde se ve toda la quebrada con los cerros de varios diferentes colores, es realmente impresionante! Maimará está a 8 km de Tilcara, otro pueblito por el estilo pero mucho más turístico, por lo tanto optamos por el menos turístico (y totalmente vacío) donde acampamos una noche. (FOTOS)
Desde Maimará fuimos hacia La Quiaca, bien al norte del país en la frontera con Bolivia, nos quedamos en un hostal y a la mañana siguiente cruzamos hacia Villazón que es el mismo pueblo pero del lado boliviano, una especie de Chuy uruguayo y Chuy brasilero. Cruzamos a las 10 de la mañana pensando que había un bus a las 11 hacia Tarija (nuestro primer destino, al sureste de Bolivia) famoso por ser la zona, única creo, vitivinícola de Bolivia. El único ómnibus hacia Tarija salía a las 20hs o sea que tuvimos que hacer tiempo en Villazón durante toda la tarde... Comimos en una pizzería donde conocimos a Florencia (argentina, de San Juan) y Gerónimo (holandés) que vivían casualmente en Rotterdam, así que la tarde por suerte pasó bastante rápido charlando con ellos... :)
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We kwamen aan in Jujuy in de hoop te kunnen kamperen, maar dat ging helaas niet door omdat de camping gesloten was. Uiteindelijk verbleven we in het goedkoopste hostal die we konden vinden, maar dat was voor ons nog steeds behoorlijk duur wetende dat we tot dan toe overal kampeerden wat veel goedkoper was. Het was zondag en bijna alles was dicht.
In de avond gingen we uit eten opzoek naar lekkere lokale gerechten.
We mochten zeker niet klagen met de plek die we vonden, manos jujeñas, we hebben er heerlijke tamales, humitas en locro gegeten. Een hoogtepunt in Argentinie. één van de beste manieren om een land te leren kennen is voor mij om de lokale gerechten te verorberen.
De volgende dag namen we de bus al richting La Quebrada de Humahuaca.
De vrouw van het toeristenbureau had ons verteld dat Tilcara een goede plek is om de quebrada te leren kennen maar dat het ook toeristischer was dan bijvoorbeeld Maimará, een dorpje 5 kilometer voor Tilcara.
We besloten om naar Mairmará te gaan en toen we uit de bus stapten begrepen we direct dat in een dorp waren waar geen enkele toerist te vinden zou zijn.
Gelukkig konden we er kamperen en we hebben er heerlijk rustig kunnen lopen en foto´s genomen. (FOTOS)
De dag erna zijn we naar La Quiaca gegaan wat op de grens ligt met Bolivia.
We hebben overnacht in La Quiaca en de volgende dag, 3 juni, naar Villazon gelopen wat het Boliviaanse grensdorpje is.
Godzijdank kregen we allebei een stempel met 90 dagen voor Bolivia in tegenstelling tot de 30 dagen die ik 4 jaar geleden kreeg.
Om tien uur ´s ochtends waren we al in Villazon en we moesten tot acht uur ´s avonds wachten voor onze bus.
We besloten om wat te gaan eten en in het restaurant leerden we een nederlands argentijns koppel kennen. Zij waren ook aan het wachten voor hun bus (richting Potosi, wij richting Tarija)
We hebben een hele tijd zitten kletsen. Zij was Argentijnse (27) en woonde en studeerde sinds een tijdje in Nederland. Hij (32) werkte voor Maersk als marketing manager voor west europa, maar hij kon het reizen ook niet laten.
Ze woonden in Rotterdam, dus Sofia kon mooi de verhalen van haar horen over de stad en de nederlandse mensen natuurlijk.
Na zo´n vijf uur kletsen namen zij de bus richting Potosi en wij naar Tarija wat een belevingsvolle reis bleek ondanks dat het donker was
Al otro día partimos hacia Maimará, un pueblito en la Quebrada de Humahuaca, al norte de Jujuy, desde donde se ve toda la quebrada con los cerros de varios diferentes colores, es realmente impresionante! Maimará está a 8 km de Tilcara, otro pueblito por el estilo pero mucho más turístico, por lo tanto optamos por el menos turístico (y totalmente vacío) donde acampamos una noche. (FOTOS)
Desde Maimará fuimos hacia La Quiaca, bien al norte del país en la frontera con Bolivia, nos quedamos en un hostal y a la mañana siguiente cruzamos hacia Villazón que es el mismo pueblo pero del lado boliviano, una especie de Chuy uruguayo y Chuy brasilero. Cruzamos a las 10 de la mañana pensando que había un bus a las 11 hacia Tarija (nuestro primer destino, al sureste de Bolivia) famoso por ser la zona, única creo, vitivinícola de Bolivia. El único ómnibus hacia Tarija salía a las 20hs o sea que tuvimos que hacer tiempo en Villazón durante toda la tarde... Comimos en una pizzería donde conocimos a Florencia (argentina, de San Juan) y Gerónimo (holandés) que vivían casualmente en Rotterdam, así que la tarde por suerte pasó bastante rápido charlando con ellos... :)
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We kwamen aan in Jujuy in de hoop te kunnen kamperen, maar dat ging helaas niet door omdat de camping gesloten was. Uiteindelijk verbleven we in het goedkoopste hostal die we konden vinden, maar dat was voor ons nog steeds behoorlijk duur wetende dat we tot dan toe overal kampeerden wat veel goedkoper was. Het was zondag en bijna alles was dicht.
In de avond gingen we uit eten opzoek naar lekkere lokale gerechten.
We mochten zeker niet klagen met de plek die we vonden, manos jujeñas, we hebben er heerlijke tamales, humitas en locro gegeten. Een hoogtepunt in Argentinie. één van de beste manieren om een land te leren kennen is voor mij om de lokale gerechten te verorberen.
De volgende dag namen we de bus al richting La Quebrada de Humahuaca.
De vrouw van het toeristenbureau had ons verteld dat Tilcara een goede plek is om de quebrada te leren kennen maar dat het ook toeristischer was dan bijvoorbeeld Maimará, een dorpje 5 kilometer voor Tilcara.
We besloten om naar Mairmará te gaan en toen we uit de bus stapten begrepen we direct dat in een dorp waren waar geen enkele toerist te vinden zou zijn.
Gelukkig konden we er kamperen en we hebben er heerlijk rustig kunnen lopen en foto´s genomen. (FOTOS)
De dag erna zijn we naar La Quiaca gegaan wat op de grens ligt met Bolivia.
We hebben overnacht in La Quiaca en de volgende dag, 3 juni, naar Villazon gelopen wat het Boliviaanse grensdorpje is.
Godzijdank kregen we allebei een stempel met 90 dagen voor Bolivia in tegenstelling tot de 30 dagen die ik 4 jaar geleden kreeg.
Om tien uur ´s ochtends waren we al in Villazon en we moesten tot acht uur ´s avonds wachten voor onze bus.
We besloten om wat te gaan eten en in het restaurant leerden we een nederlands argentijns koppel kennen. Zij waren ook aan het wachten voor hun bus (richting Potosi, wij richting Tarija)
We hebben een hele tijd zitten kletsen. Zij was Argentijnse (27) en woonde en studeerde sinds een tijdje in Nederland. Hij (32) werkte voor Maersk als marketing manager voor west europa, maar hij kon het reizen ook niet laten.
Ze woonden in Rotterdam, dus Sofia kon mooi de verhalen van haar horen over de stad en de nederlandse mensen natuurlijk.
Na zo´n vijf uur kletsen namen zij de bus richting Potosi en wij naar Tarija wat een belevingsvolle reis bleek ondanks dat het donker was
jueves, 5 de junio de 2008
Tucumán & Salta
De la terminal de San Miguel de Tucumán nos tomamos un ómnibus hacia Tafí del Valle, ya que decidimos no quedarnos en la capital de la provincia (tenemos que elegir un poco...). En Tafí del Valle estuvimos ese día y pasamos la noche, es un lugarcito al noroeste de la provincia de Tucumán, un valle entre sierras a 2000 m de altura, no pasamos justamente mucho calor... En el camping conocimos a una pareja uruguayo-chilena (Darío, Camila y su hija Ayelén), gracias por los mates!!! Recorrimos los cerros del pueblo desde donde se puede tener una increíble vista del valle. Aquí las FOTOS.
Luego de Tafí del Valle, seguimos hacia arriba y llegamos a Cafayate que está al suroeste de la provincia de Salta, ahí nos quedamos 2 días. Es un pueblito a 1600 m de altura, muy muy lindo, super turístico, famoso por los vinos, hay viñedos por toooodas partes, esta lleno de bodegas, de hecho visitamos una de ellas (Bodegas Etchart) y también fuimos a un tambo de cabras, donde fabricaban quesos, de cabra obviamente (muy ricos!!!). Cafayate realmente vale la pena! Nos quedamos sin probar (porque siempre estaba cerrado) los helados de una heladería que fabrica sabores de vino, como cabernet y torrontés (un vino blanco muy típico de la región) y también helado de tuna!! :S (nos quedaremos con la duda...)
Luego de Cafayate, nos fuimos hacia la capital de Salta. Una ciudad MUY linda, más linda que Córdoba diría... La arquitectura super colonial del lugar, los edificios y las iglesias que se conservan son increíbles! Vale aclarar que aparte de comer fideos y arroz (vida de camping) venimos probando las comidas regionales de cada lugar... En Salta, probamos los famosos tamales que son como unos paquetitos de hoja de choclo, o sea, envueltos en la chala, rellenos de una harina de maiz con carne, etc., son muy ricos! La ciudad de Salta es muy grande, está a 1200 m sobre el nivel del mar, por lo tanto el sol de día ayuda pero en la noche es bastante cruel (como en todo el norte). En una casa de camping terminé comprando un sobre de dormir como la gente, ya que con el mío y el pedazo de polar que había comprado en Bs As no se aguantaba el frío de noche en la carpa!! (FOTOS)
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Na de twee Duitse dorpen Villa general Belgrano en la Cumbrecita kwamen we terecht in Tafi del valle. Een erg rustig dorpje In de provincie tucuman waar men in de lente en zomer veel soorten fruit oogst. Na cordoba en de twee genoemde dorpjes hierboven was dit het eerste plekje waar we echt heerlijk tot rust konden komen omdat er simpelweg bijna niets was en het dorpje omsingeld was door mooie, rustige bergen. We hebben er lekker kunnen wandelen en we sliepen er in een klein huisje omdat het ´s nachts ontiegelijk koud was (en nog steeds is) en Sofia had nog geen goede slaapzak. Ondertussen heeft ze er nu eentje gekocht en is het camperen gelukkig geen probleem meer. (FOTOS)
Vervolgens zijn we verder gegaan naar Cafayate, een wijndorp in de provincie Salta waar we letterlijk tussen de druiven sliepen. Hier kwamen we voor het eerst ook wat meer toeristen tegen (weinig verrassend overigens).
We hebben er een wijngaard bezocht wat erg interessant was en ook een geitenkaasboerderij.
na de rondleiding kregen we twee kazen mee, een gerookte en een pikante kaas wat er overigens perfect inging met de wijn.
De stad Salta was onze volgende bestemming. De mensen leken op zekere wijze op de mensen van Buenos aires wat betreft het estetische punt en ook op shop gebied deed men niet bepaald onder voor de Porteños. Ook hier hebben we gekampeerd en het terrein had het grootste zwembad dat we allebei in ons leven hadden gezien.
De kerken waren hier daadwerkelijk een meesterkunst. Wat dat betreft kan je je ogen uitkijken met die katholieken.
Foto´s zie Hierrr
Luego de Tafí del Valle, seguimos hacia arriba y llegamos a Cafayate que está al suroeste de la provincia de Salta, ahí nos quedamos 2 días. Es un pueblito a 1600 m de altura, muy muy lindo, super turístico, famoso por los vinos, hay viñedos por toooodas partes, esta lleno de bodegas, de hecho visitamos una de ellas (Bodegas Etchart) y también fuimos a un tambo de cabras, donde fabricaban quesos, de cabra obviamente (muy ricos!!!). Cafayate realmente vale la pena! Nos quedamos sin probar (porque siempre estaba cerrado) los helados de una heladería que fabrica sabores de vino, como cabernet y torrontés (un vino blanco muy típico de la región) y también helado de tuna!! :S (nos quedaremos con la duda...)
Luego de Cafayate, nos fuimos hacia la capital de Salta. Una ciudad MUY linda, más linda que Córdoba diría... La arquitectura super colonial del lugar, los edificios y las iglesias que se conservan son increíbles! Vale aclarar que aparte de comer fideos y arroz (vida de camping) venimos probando las comidas regionales de cada lugar... En Salta, probamos los famosos tamales que son como unos paquetitos de hoja de choclo, o sea, envueltos en la chala, rellenos de una harina de maiz con carne, etc., son muy ricos! La ciudad de Salta es muy grande, está a 1200 m sobre el nivel del mar, por lo tanto el sol de día ayuda pero en la noche es bastante cruel (como en todo el norte). En una casa de camping terminé comprando un sobre de dormir como la gente, ya que con el mío y el pedazo de polar que había comprado en Bs As no se aguantaba el frío de noche en la carpa!! (FOTOS)
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Na de twee Duitse dorpen Villa general Belgrano en la Cumbrecita kwamen we terecht in Tafi del valle. Een erg rustig dorpje In de provincie tucuman waar men in de lente en zomer veel soorten fruit oogst. Na cordoba en de twee genoemde dorpjes hierboven was dit het eerste plekje waar we echt heerlijk tot rust konden komen omdat er simpelweg bijna niets was en het dorpje omsingeld was door mooie, rustige bergen. We hebben er lekker kunnen wandelen en we sliepen er in een klein huisje omdat het ´s nachts ontiegelijk koud was (en nog steeds is) en Sofia had nog geen goede slaapzak. Ondertussen heeft ze er nu eentje gekocht en is het camperen gelukkig geen probleem meer. (FOTOS)
Vervolgens zijn we verder gegaan naar Cafayate, een wijndorp in de provincie Salta waar we letterlijk tussen de druiven sliepen. Hier kwamen we voor het eerst ook wat meer toeristen tegen (weinig verrassend overigens).
We hebben er een wijngaard bezocht wat erg interessant was en ook een geitenkaasboerderij.
na de rondleiding kregen we twee kazen mee, een gerookte en een pikante kaas wat er overigens perfect inging met de wijn.
De stad Salta was onze volgende bestemming. De mensen leken op zekere wijze op de mensen van Buenos aires wat betreft het estetische punt en ook op shop gebied deed men niet bepaald onder voor de Porteños. Ook hier hebben we gekampeerd en het terrein had het grootste zwembad dat we allebei in ons leven hadden gezien.
De kerken waren hier daadwerkelijk een meesterkunst. Wat dat betreft kan je je ogen uitkijken met die katholieken.
Foto´s zie Hierrr
martes, 3 de junio de 2008
Córdoba
El martes 20 de mayo empezó (oficialmente) el viaje, tomamos un ómmnibus desde Bs As hacia Córdoba, después de una increíble semana en la capital Argentina (gracias a papá!!! vamos extrañar el hotel!!! (Ver fotos). Llegamos el miércoles de mañana, estuvimos 2 días en el camping municipal de la capital. La ciudad es realmente hermosa, bien universitaria y con muy ricas empanadas! Luego nos fuimos hacia el sur de la provincia a un pueblo que se llama Villa Gral. Belgrano, un lugar muy lindo, con una increíble influencia alemana, desde los comercios, las comidas, hasta el camping era de una alemana y los acampantes también! Bastante similar al sur de Argentina y Chile. Nos quedamos 2 días ahí, de los cuales uno, fuimos a conocer un lugarcito a pocos km que se llama La Cumbrecita, es el único pueblo peatonal del país (creo). Es realmente hermoso, calles super empinadas (todo esto entre las sierras de Córdoba claro...). Aparentemente el pueblo también fue fundado por una familia alemana, los cuales influyeron hasta en la flora de la zona, plantando todo tipo de árboles entre las sierras creando un lugar mucho más vegetado y húmedo que el resto de los pueblos de las serranías. Fuimos por el día y regresamos a Villa Gral. Berlgrano. Al otro día nos volvimos a Córdoba y desde la terminal decidimos tomarnos un ómnibus derecho a Tucumán y huir de Córdoba por razones económicas! :D Así que lamentablemente no fuimos a ningún otro lugarcito de las sierras (como Mina Clavero, La Falda, La Cumbre, Carlos Paz, etc...), es una provincia para recorrerla entera realmente, pero no ahora, jejeje!! (FOTOS)
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Woensdagochtend 21 mei kwamen we aan in Cordoba, hoofdstad van de gelijknamige provincie Cordoba. (FOTOS)
We verbleven op een camping 13km buiten het centrum. Een heerlijk rustige plek waar maar 2 andere tenten stonden. Wat het meest opviel was dat de mensen ontzettend vriendelijk waren en dat de bevolking heel erg jong was mede door de medische universiteit.
Op een avond liepen we vanaf de bushalte naar de camping (zo´n 20 minuten) en stopte er een auto naast ons. Een vrouw draaide haar raam open en vroeg of we naar de camping gingen. We zeiden ja en ze deed de deur open en bracht ons naar de camping ook al moest zij de andere kant op. Het tekende de mensen in Cordoba. Iets wat je in Nederland en in Montevideo niet hoeft te verwachten. Heerlijk dat dit soort spontane dingen nog bestaan.
In een plaatselijke bar probeerden we de lokale empanadas, gehakt met komijn en citroen. Een verrukkelijke combinatie. In cordoba en ook in het noorden wonen er veel libanese en syrische mensen. Vandaar deze invloed op het eten aangezien dit meer oosters is.
Hier een link naar Wikipedia om meer te weten te komen over empanadas
http://en.wikipedia.org/wiki/Empanada
Na een paar dagen vertrokken we naar Villa General Belgrano en la Cumbrecita. Twee dorpjes met grote duitse invloeden bleek.
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Woensdagochtend 21 mei kwamen we aan in Cordoba, hoofdstad van de gelijknamige provincie Cordoba. (FOTOS)
We verbleven op een camping 13km buiten het centrum. Een heerlijk rustige plek waar maar 2 andere tenten stonden. Wat het meest opviel was dat de mensen ontzettend vriendelijk waren en dat de bevolking heel erg jong was mede door de medische universiteit.
Op een avond liepen we vanaf de bushalte naar de camping (zo´n 20 minuten) en stopte er een auto naast ons. Een vrouw draaide haar raam open en vroeg of we naar de camping gingen. We zeiden ja en ze deed de deur open en bracht ons naar de camping ook al moest zij de andere kant op. Het tekende de mensen in Cordoba. Iets wat je in Nederland en in Montevideo niet hoeft te verwachten. Heerlijk dat dit soort spontane dingen nog bestaan.
In een plaatselijke bar probeerden we de lokale empanadas, gehakt met komijn en citroen. Een verrukkelijke combinatie. In cordoba en ook in het noorden wonen er veel libanese en syrische mensen. Vandaar deze invloed op het eten aangezien dit meer oosters is.
Hier een link naar Wikipedia om meer te weten te komen over empanadas
http://en.wikipedia.org/wiki/Empanada
Na een paar dagen vertrokken we naar Villa General Belgrano en la Cumbrecita. Twee dorpjes met grote duitse invloeden bleek.
Onderweg
Dinsdag 13 mei zijn we vertrokken van good old Montevideo naar het altijd hectische Buenos Aires (foto's). Het afscheid viel me zwaar na 4 hele mooie jaren. Het was een week lang afscheid nemen van vrienden wat me een heel raar gevoel gaf in m´n buik de hele week. Het was de eerste keer dat ik daadwerkelijk voelde dat ik iets ging missen en waarnaar ik heel veel heimwee heb en zal hebben. Het was ook een hele mooie week waarin de vriendschappen met iedereen nogmaals bevestigd werden tijdens het afscheid en dat geeft me een heel erg goed gevoel. Bedankt iedereen hiervoor Y les Quiero muchisimo! (German, Alpo, Rocio, Filingo, Fernando, Josh, Vivienne)
Vervolgens zijn we met de bus en de boot naar Buenos Aires gegaan.
Hier zijn we een week in het huis van Gerardo (sofia`s vader) gebleven. We hebben de nodige dingetjes gekocht daar voor onze reis en bovenal hebben we heerlijk gegeten en erg lekkere wijn gedronken met dank aan Gerardo! Arabisch en armenisch eten, heerlijke chorizos en colita de cuadril, was werkelijk toppie. Een aanrader dit hotel ;) Hierbij mijn dank Gerardo voor je gastvrijheid, vriendschap en het heerlijke eten.
Een week later, dinsdag 20 mei zijn we naar Cordoba gegaan met de bus. Een reis van acht uur lang.
Vervolgens zijn we met de bus en de boot naar Buenos Aires gegaan.
Hier zijn we een week in het huis van Gerardo (sofia`s vader) gebleven. We hebben de nodige dingetjes gekocht daar voor onze reis en bovenal hebben we heerlijk gegeten en erg lekkere wijn gedronken met dank aan Gerardo! Arabisch en armenisch eten, heerlijke chorizos en colita de cuadril, was werkelijk toppie. Een aanrader dit hotel ;) Hierbij mijn dank Gerardo voor je gastvrijheid, vriendschap en het heerlijke eten.
Een week later, dinsdag 20 mei zijn we naar Cordoba gegaan met de bus. Een reis van acht uur lang.
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